Servos:

Meist verwendet man nur 3 Servos, für Querruder, Seitenruder und Höhenruder. Hier sollte man beim Kauf auch auf das Gewicht achten und nicht mehr als 4 - 5 g je Servo, auf einer Waage anzeigen. Es gibt diese sehr kleinen Micro-Servos schon sehr Preiswert (um 14,- €uro pro Stück) zum Beispiel "Blue Arrow 3,6g" im Modellbaugeschäft. Das schwerste an diesen Micro-Servos ist fast schon das Kabel und der Stecker für den Empfänger, und wird meist bei Profis durch 0,25 bis 0,3 mm dünnem Kupferlackdraht ersetzt, und gleich, in der richtigen Länge am Empfänger angelötet.

Um jedoch diese feinen Lötarbeiten ausführen zu können, benötigt man einen sehr dünnen und spitzen Elektronik-Lötkolben.

Mit etwas Entlötungslitze werden zuerst die Stifte am Empfänger ausgelötet, und hieran die 3 dünnen Drähte von den jeweiligen Servos. Die Lackschicht an den Enden des Kupferdrahtes müssen vorher durch Kratzen mit einem Messer oder etwas Schleifpapier abisoliert werden - nicht vergessen! Wer noch nie gelötet hat, sollte dringend die Finger davon lassen, und lieber zu einem Radio- und TV-Händler gehen, um diese feinen Lötarbeiten ausführen zu lassen.

Der erleichterte Empfänger wird nur mit etwas UHU-por am Modell festgeklebt, nicht mehr mit dem schweren Klettband. Zum späteren Andrücken der offenen Elektronik, wird ein Abfallstück Depron verwendet, um die empfindlichen Bauteile nicht berühren zu müssen.

Anlenkung:

Sehr schöne und vor allem leichte Ruderhörner erhält man hier:http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=70_71&products_id=102 Hier kann man auch gut sehen, wie eine Seilanlenkung für Seiten- und Höhenruder funktioniert, und die Stabanlenkung mit etwas Schraumpfschlauch für die Querruder. Die hierbei ganz unten gezeigte Anlenkung mit Stahldraht kommt für uns nicht in Frage, wir benutzen 1,5 mm Kohlefaser Rundstäbe wegen dem geringeren Gewicht. Wer einen programierbaren Sender sein Eigen nennt, und über eine Servowegbegrenzung verfügt, dem seien noch die längeren Ruderarme von hier empfohlen:http://slope-combat.de/shop/index.php?main_page=index&cPath=14_72 Dieses "Rundumsorglos-Frästeileset" ist zwar mit 7,99 €uro nicht gerade billig, aber dafür bekommt man auch was gutes für´s Geld.

Oben links seht ihr 3 solcher Ruderarmverlängerungen, welche mit einem Tropfen 5 Minuten-Epoxy einfach auf einen kleineren Ruderarm festklebt und sofort mit Nadel und dünner Anglerschnur durch die Löcher festgenäht wird. Dies geht natürlich nur, wenn der original mitgelieferte kürzere Ruderarm fest mit der Servoachse vorher verschraubt ist.

Verpackungen, Kabel + Stecker:

Was wir jetzt beschreiben, sollte erst gemacht werden wenn man wirklich gut Fliegen und besonders auch Landen kann. Zwar sind alle RC-Teile an einem Modell sehr leicht aufgebaut, aber es gibt noch immer Punkte zum Einsparen von Gewicht. Fangen wir mit dem LiPo-Akku an, wo man leicht 3 - 4 g einsparen kann, aber ab jetzt auch die Garantie erlischt. Zuerst schneidet man mit einer kleinen Schere (kein Messer nehmen!) den Schrumpfschlauch vorsichtig auf und entfernt diesen. Oft ist an den Anschlüssen der Kabel noch ein Stück Schaumgummi, auch das kann entfernt werden, bis die schmale Platine mit den gelöteten Anschlüssen frei liegt. Klebt noch ein Aufkleber drauf welcher die V und mAh anzeigen, auch diese werden entfernt, und nur mit einer Aufschrift mit dem Filzschreiber beschriftet. Mit ein paar kurzen Streifen Tesa-Film werden die einzelnen Zellen verbunden damit das ganze jetzt wieder etwas Halt bekommt. Sollten die Kabel von Plus (rot) und Minus (schwarz) viel zu lang sein, sollte man diese bitte einzeln abschneiden und die Stecker neu anlöten und mit Schrumpfschlauch wieder abisolieren. Dann das andere Kabel auch gleichlang abschneiden, Stecker drann und einschrumpfen. Nicht am Akku selber die Kabel ablöten und kürzen, das geht meißt schief und es gibt einen mächtigen Knall des Kurzschlusses. Meist muß auch gar nicht das Kabel für den Balancer so lang am Akku sein und könnte etwas kürzer sein. Verfallt aber bitte nicht der Verlockung diese am Akku abzulöten, - auch das geht meist nicht gut. Einfach einzeln durchneiden, kürzen, etwas dünnen Schrumpfschlauch aufziehen, kurz abisolieren, und jeweils mit dem richtigen Kabel wieder verzwirbeln und verlöten. Mit der Schere diese Lötstelle etwas kürzen, Schrumpfschlauch über die Lötstelle ziehen und einschrumpfen. Ist man mit allen 3 Kabeln fertig, wird noch etwas Tesa-Film über die Pole an der Batterie zur Isolierung geklebt. Auf der Briefwaage wird man jetzt mit Freude nachmessen, das 3 bis 4 Gramm dabei eingespart wurden. Aufkleber an den Servos sind auch nur Luxus und festschrauben sollte man diese kleinen Dinger auch nicht, sondern nur mit etwas UHU-por festkleben, das hält schon. Überhaupt sollte man sich überlegen diese Servos ohne Kabel und Stecker im Modell zu betreiben und durch 0,25 oder 0,3 mm Kupferlackdraht zu ersetzen, wie dies schon oben bei den Servos beschrieben wurde.

Auch der Empfänger kann an Gewicht noch etwas abnehmen und seiner Plastik-Alu Hülle beraubt werden, dann werden die Stifte für die Stecker alle ausgelötet, und die Servos direkt dort angelötet. Auch die 50 cm kurze Antenne kann in der gleichen Länge gegen Kupferlackdraht ausgetauscht werden.

Die 3 Anschlüsse des Drehzahstellers für den Motor, werden ebenfalls direkt, und ohne Stecker angelötet. Natürlich muß auch hier erst der durchsichtige Schrumpfschlauch vorsichtig aufgeschnitten werden, und auch hier noch die drei Kabel zum Empfänger durch dünnen Kupferlackdraht ersetzt werden. Alles in allem kann man mit diesem Tuning fast das Gewicht des Motor einsparen, und wird für die viele Lötarbeit dafür mit einem besseren Flugverhalten entlohnt werden.

Der erleichterte Empfänger und Drehzahlsteller werden nur mit etwas UHU-por am Modell festgeklebt, nicht mehr mit dem schweren Klettband. Zum späteren andrücken der offenen Elektronik, wird ein Abfallstück Depron verwendet, um die empfindlichen Bauteile nicht berühren zu müssen.

Motoren:

Für die Indoorfliegerei in einer Turnhalle, kommen nur die leichten Brushless-Motoren zur Anwendung, welche es in verschiedenen Ausführungen im Modellbaugeschäft zu erwerben gibt. Das Schubverhältnis solcher Brushless-Motoren kann bis zu 6:1 betragen, und zerren solche Wettbewerbsmodelle senkrecht in die Höhe. Profis wickeln sich aber lieber einen solchen Brushless Motor selber, wie zum Beispiel einen "Power-Schnurzz" welchen es als Bausatz hier gibt: http://www.cnc-modellsport.de/index.php?cPath=91_33

Hier ein fertig gewickelter "Power-Schnurzz Motor" mit Mitnehmer (Probsaver) und Motorträger aus 2 angeklebten Kohlefaser Rundstäben 1,5 mm mit 53 mm Länge, und nur einmal mit Tesa-Film umwickelt.

Diese Einbauart ist die leichteste Methode ohne schwerwiegenden Motorträger.

Der Propeller selbst, wird auf den Probsaver gesteckt und nur mit einem O-Gummiring gehalten.

Wer noch tiefer in diese Materie "Motor-Eigenbau" eindringen will, wird hier gut beraten: http://www.powercroco.de/